Spring/Summer 2027
퍼렐 윌리엄스가 트롱프뢰유 기법의 스웨트셔츠 룩 레더, 웨더드 모노그램 리포터 백, 실용적인 레인 풋웨어를 선보인다.
교복, 체육복, 스카우트 단복이 구조적인 테일러링과 젊음의 자발성 사이에서 균형을 이루는 컬렉션의 토대가 되다.
퍼렐 윌리엄스가 캐시미어 비큐나, 실크 포플린, 섬세한 VVN 탭을 활용해 남성복의 에센셜 아이템을 우아하게 재해석한다.
로라 패닝과 디애나 패닝은 아티스트 난다 비고의 1960년대 빛의 작품을 중심으로 이번 컬렉션을 완성했다.
런웨이 프레젠테이션은 스모크드 트위드와 유려한 수트 룩, 활기찬 사운드트랙을 통해 자유라는 주제를 오롯이 구현했다.
시어 소재, 겉으로 드러난 구조, 그리고 안감이 주도하는 실루엣은 의상의 내부를 가장 돋보이는 요소로 탈바꿈시킨다.
스테파노 갈리치는 디스트레스드 테일러링, 빛바랜 워크웨어, 먼지와 태양에 닳은 듯한 색조를 통해 캘리포니아의 사막 고속도로를 표현한다.
스스로를 ‘형태의 즐거운 저장소’라고 칭한 알레산드로 미켈레의 2027 봄/여름 컬렉션은 다채롭고 레이어드 된, 패턴이 돋보이는 룩들로 가득했다.
일본 풋웨어 레이블이 유리 같은 속이 빈 힐, 거대한 플랫폼, 고대와 미래적인 형태에서 영감을 받은 실루엣으로 특유의 볼륨감을 더욱 발전시켰다.
교체 가능한 슈레이스를 발 앞쪽 외부 루프에 묶어, 의도적으로 개성 있고 독특한 마감을 완성했다.
불완전함과 재해석, 의도적으로 불안정한 우아함으로 완성된 컬렉션 전반에 걸쳐 스포츠웨어, 테일러링, 이브닝웨어가 충돌한다.
사토시 콘도의 ‘피겨 오브 마(Figure of Ma)’는 옷감과 신체 사이의 여백을 역동적으로 숨 쉬는 표현으로 승화시킨다.
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